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常見工作服款式制圖設計注意事項

來源：www.qthloveyuebao.com 作者：工作服定做發(fā)布時間：2015-12-18

工作服款式制圖不僅同服裝的規(guī)格有關，還與選用的材料、款式造型以及制作熨燙工藝有關，這些因素都是服裝結構制圖必須考慮的。本文主要對服裝的款式、材料、工藝與服裝結。

　　工作服款式制圖的關系作一些介紹。

　　一、工作服款式結構制圖

　　工作服款式造型是由服裝成品的外形輪廓，內部的衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的，是服裝結構制圖的主要依據(jù)。服裝結構制圖就是參照服裝的款式

　　造型繪制出衣片和附件，并充分地反映服裝款式的造型特征和設計者的意圖。

　　1、工作服款式的來源服裝款式的主要來源有實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。在服裝生產中實物樣品是由訂貨單位提供的服裝成品，須通過對該樣品的分析及測量按1=1的比例制出與原實物樣品完全吻合的結構圖。實物紙樣是由訂貨單位直接提供的服裝結構圖，按此紙樣便可投產。對于照片、雜志圖片及設計稿所提供的款式，需充分理解款式特點和設計風格進行結構制圖。

　　2.正確理解設計意圖

　　①對照片、雜志上的圖片及設計稿提供的款式，要充分理解其造型特征、款式風格以及裝飾和配色特點。

　　②充分理解線的造型及用途。線的造型有直線、曲線，可以是外形輪廓線，也可以是各種省、縫、折憫、裝飾線跡等。有些分割線條的設計既有審美作用，又有實用功能。如經過

　　胸部的分割線，既增加了服裝的美感，又使胸省和腰省融進分割縫中。

　　③充分理解服裝各部件間的組合關系及其具體尺寸和比例。即各部位的長短、寬窄、大小、位置等，大部分是以人體比例為標準來計算的，橫向以頸圍、肩闊、胸闊等為基準，縱

　　向以外肩高低、胸高、背長等為基準。例如前衣身分割縫的位置以胸高點的位置為標準，肩的寬狹以人體實際肩寬為標準。對有些部件可以按長與寬的比例為標準，如貼袋、袋口等。還有些部件可以按與其它部位的比例關系為標準，如袋蓋闊與袋長等。

　　二、服裝材料性能與服裝結構制圖

　　服裝材料是構成服裝的物質基礎。目前市場上服裝材料品種眾多，質地性能各不相同，有的質地柔軟松疏，有的堅挺厚實，材料的伸縮率也各異。這些因素都與服裝結構制圖密切相關，因而服裝材料也是服裝制圖要考慮的因素之一。

　　1、材桿的質地服裝材料的質地變化繁多，有質密型、疏松型、輕薄型、厚重型、硬挺型、柔軟型、表面光潔型和粗糙型等等。針對不同的材料應采用不同的方法進行制圖。

　　越是稀疏、松弛、厚重、柔軟、布面粗糙的織物，其變形性越強。根據(jù)這一特性，在制圖時，斜絲給處應適當放縮以適應斜絲結下垂時的自然伸長和橫縮。同時在制圖時應加寬放縫，以免因材料松散變形造成規(guī)格不符。反之越是緊密、堅實、輕薄、硬挺、光潔的織物，其變形性較弱，在制圖時應根據(jù)具體材料的差異有針對性地處理。

　　2、材料的仲縮率不同質地性能的材料，其伸縮率不同。例如全棉材料的縮率比化纖原料的縮率要大得多，因而對全棉材料在服裝制圖時就需要適當?shù)胤砰L、放寬，以保證成衣后的規(guī)格達到預定目標。

　　3、材料的經緯絲絡目前市場上的服裝材料絕大多數(shù)是經緯紗交織而成的機織物，一般織物的長度方向(與布邊平行)為經向;幅寬方向(與布邊乖直)為緯向。兩者之間稱為斜向，俗語上又稱直絲絡、橫絲給、斜絲結。

　　直絲絡的特點是強度高，不易伸長變形，因而有些部位裁片利用直絲塔取其不易變形的特點。例如衣長、裙長、褲腰等。

　　橫絲絡比直絲塔易變形。某些部位取其特點，采用橫絲以保證一定的彈性。例如胸圍、臀圍、領頭等。

　　斜絲結伸縮性大，易拉伸變形。因此一般滾條、壓條等都用斜絲絡。此外，喇叭裙寬大下擺的波浪也是利用斜絲M的特點。

　　三、衣縫結構與工作服款式制圖

　　服裝成品在縫制加工過程中，采用的衣縫結構是各不相同的。衣縫的結構有分縫、來去縫、內外包縫等，這些縫跡在服裝結構制圖中都需留相應的縫份。對不同結構的縫跡所留縫份的量也不同。例如對一般面料的服裝而言，分縫結構的縫份約需，而來去縫結構需放縫份1.4cm左右。此外在服裝的衣縫中還有些縫跡需連接褶、桐等變化形式，這些都需要在服裝制圖中考慮，留出褶量、底等部位所需的縫份。另外有一些特殊的縫份需要特殊處理，如褲子后縫雖然是分縫，但因腰口要放藏縫，所以在腰口處放出2cm左右的縫份，而龍門弧線部位縫份又不宜過大，不足1cm以便于燙分開縫。這些特殊的衣縫結構在結構制圖中都應考慮進去。

　　四、折邊處理與服裝結構制圖

　　折邊的不同處理方法也對服裝制圖有所影響。縫邊即服裝各邊緣及止口部位。通常有門

　　里襟止口、衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿以及附件中袋蓋、袋拌等部件的外口邊緣等。

　　這些部位、部件的邊緣處理有折邊和貼邊之分。一般各底擺、袖口、腳口多為折邊，掛面可折邊也可貼邊，視款式需要而定。如關門領式可連掛面，駁領式則需另加掛面。此外還有一些無領式的領圈及無袖式的袖窿圈可另外貼邊或翻邊處理，也可以滾條包邊。由于處理方法不同，所放的縫份也就不同，因而縫邊處理也是關系到服裝結構制圖的因素之一。

　　五、組合形態(tài)與服裝結構制圖

　　組合形態(tài)是指各部位、部件的衣面與里、襯及其它輔料的相互關系。從服裝的主體來看，服裝有單、夾之分，從而有衣面、衣里、衣襯等的區(qū)別。夾里又可分為全夾、半夾、前夾后單等。而服裝的各局部細節(jié)和部件的具體形態(tài)及相互關系，如前身覆襯與否、肩部裝墊肩與否等都對服裝結構制圖有所影響。

　　六、熨燙工藝與工作服款式制圖

　　推、歸、拔等熨燙技巧可以使裁片由平面趨于立體以更附合人體。因此在服裝結構制圖中對某些需推、歸、拔的部位要作相應處理。例如劈門量大的服裝，熨燙時前衣片的門襟歸縮量較大，而掛面卻不能與前衣片放相同的劈門量；又如為了加強服裝的收腰造型效果，必須把衣片擺縫在腰節(jié)處顯著凹進。若不采用熨燙技巧工藝、則擺縫腰節(jié)處曲線就應繪制得比較緩和。因此，在服裝結構制圖的過程中.應充分考慮熨燙工藝的要求。

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